Новая гвардия: свежая волна молодых дизайнеров захватывает Париж
Vetements (фото: Vetements).
С момента 60-х годов, старших, установленных французских домов царили высшее, требуя внимания прессы, покупателей и клиентов по всему миру. Если не упоминаются имена Христиан Диор, Шанель, Ив Сен-Лоран или Ланвин, нет большого значения, чтобы рассмотреть новый дизайнерский дизайнер. И в отличие от своих соотечественников в Лондоне, который давно давно отстаивал молодых и преждевременных (Александр МакКуин и Джон Галлиано, являются главными примерами), а тяжелая потребительская база в Нью-Йорке Париж всегда был наименее желающим продемонстрировать новые бренды, которые стремятся выйти на их собственный. То есть до сих пор.
В новой волне изменений, охватывающих конструировщики моды, повторно выбирая, чтобы показать свои коллекции вне сезона и создавать вижу - сейчас / теперь выступить, а также снижение Традиционной прессы, особенно в США - появляется свежий урожай французских дизайнеров, а в конечном итоге меняется в игре. Ведущий пакет - это ДЭМНА Гвасалия, руководитель дизайнерского коллектива, который составляют брюшные вертикали на этикетке Uber-Street, а теперь творческий директор Balenciaga (он дебютирует свою первую коллекцию для дома в этом сезоне). Дизайнер провел большую часть своей ранней карьеры в Maison Margiela, прежде чем работать как с Марком Джейкобсом, так и Николасом Гешиуром в Луи Виттоне. Его МО состоит в том, чтобы создать одежду, что потребитель на самом деле захочет купить, хотя его толстовки и джинсы реконструируются и переработаны, чтобы предложить что-то другое на рынке.
«Новое поколение модных конструкторов гораздо больше осознает Из того, что происходит в нынешней культуре, - говорит Даниэль Хитман, соучредителем Advani Лондон и советник до и грязных французских брендов. «Финансовые кризисы создали большую смену ума среди них и заставили их осознать, как мы употребляем, меняется. Бренд, как Vetements, буквально принес улицу на подиум через уличную кастинг и дизайнерские кусочки, вдохновленные повседневной одеждой. Большие бренды и группы мод будутНайдите время, чтобы адаптировать, тогда как молодые бренды более гибкие благодаря их размеру. «
Новые Courrèges (фото: Instagram / Buleges).
Courrèges, возрожденный дом моды из 60-х годов, это еще одна этикетка в молодого таланта. Дизайнеры Sébastien Meyer и Arnaud Vaillant уже запустили свой брендующий бренд Coperni Femme - один из финалистов премии ЛВМХ-премии, прежде чем назначить творческие директоры дома. Их дебютная коллекция на весну 2016 года была ударом среди модных толпы, где они отправили итерации того же одежды по взлетно-посадочной полосе. Все чрезвычайно носимые части, это было показано, что принудительные редакторы и потребители, чтобы посмотреть французскую коллекцию совершенно по-другому. «Эти новые дизайнеры также чемпионируют новый подход к роскошному, что независимо и сосредоточены на сезонных подписеках, а не в возрасте от сезонных тенденций», - комментирует Leila Yavari, модный директор в стиле. «Это очень интересный фокус, который я думаю, может повлиять на отрасль в долгосрочной перспективе. Особенно с недавней вакансией в столько больших домах, я думаю, что эти таланты могут определенно перерисовать пейзаж в ближайшие сезоны. "
Две взгляды от пружины / лето 2016 года jacquemus (фото: Getty Images).
Не быть забытым, - это джейки, новая охрана в Карвене, Гийозном Генрите в Нине Риччи, Крисри Коче, который ранее был художественным руководителем ремесленника Манель Ателье Лемари и прошедший дизайнер для Хлое и высыхал Van Noten до того, как она запустила свой лейбл Koché для весны / лета 2016 года (следовательно, Koché - полуфиналист в этой годовой премии в этом году). Ethienne deroeux (предыдущий финал награды Andam) - еще один молодой дизайнер, который продемонстрировал в Париже более трех лет, но теперь только приносит больше воздействия. «Я вижу изменения в отрасли с очень положительным глазом и как захватывающая возможность», - говорит г-н Дереукс. «Старые правила размыты, и этикетки могут принять шансПереопределить, как они хотят работать со своими клиентами и концепцией. Молодые этикетки могут воспользоваться этой ситуацией, потому что меньшая структура позволяет быстрее перемещаться и быстрее регулировки. Я думаю, что элементы факта или Том Форд решили пойти впереди, вполне стимулирует. Мода когда-либо развивается, и ощущается вполне естественным, что существующие правила оспариваются от молодых брендов ».
Все эти этикетки - доказательства того, что Париж не хватает таланта. Скорее, он наполнен новыми дизайнерами, готовыми к воздействию. Однако разница между ним и другими городами является финансовая поддержка. Вместо систем финансирования и поддержки, которые предлагает New York, дизайнеры должны обеспечить собственный финансирование для начала этикетки. Поскольку это трудно для любого нового творчества, они в конечном итоге в конечном итоге присоединяются к одному из больших роскошных домов, которые требуют десятки сотрудников, которые помогут производить продукт, или, обращение к другому городу, более способным их поддерживать. Идеальный пример - Сис-Марьян, который недавно дебютировал в Нью-Йоркской неделе моды до интимной, но чрезвычайно влиятельной толпы (который быстро раздался в коллекции). Французский дизайнер, Сандер Лак, является выпускником сушеных фургонов.
Дизайнер Джульеен Досхена берет лук на весне / лето 2016 Paco Rabanne Show (фото: Getty Images). А также известно, что парижанцы также известны традиционалисты, и коммерческая поддержка молодого дизайнера была еще одним препятствием для новых компаний для преодоления во Франции. «Поскольку первый парижский универмаг, это наша роль, чтобы всегда искать новые таланты, и новые дизайнеры, чтобы они обнаружили и любили наших клиентов, - говорит Дженнифер Кувеллер, покупатель моды в Le Bon Marché. «Я думаю, что люди также ищут новичков и новое видение моды. Мы просто фасилитаторы-моды барометры действительно - и мы даем нашим клиентам инструменты ». Но продажи адекватная поддержка для молодого дизайнерского дома? В то время как бренды, как Jacquemus, нашли коммерческий успех, другие этикетки имеютбыли вынуждены закрыться, когда их основатели смогли найти более высокую платежную роль. После названия новых творческих директоров в Courréges дизайнеры Sébastien Meyer и Arnaud Vaillant объявили о закрытии их лейбла Коперников; Крис Ван Аше закладывал свой эпонимный ярлык, чтобы сосредоточиться на Dior Homme, и в мае прошлого года Джульен ДосСена, финалист ЛВМХ 2014 года, также покинул свой собственный бренд, Атту, сосредоточиться на его роли в качестве креативного директора Пако Рабанна.
Самое большое влияние на рост этих новых талантов - это интернет. Непосредственное, международное воздействие с помощью новостных сайтов и Instagram позволило тем, кто не является модными инсайдерами, чтобы поднять голос в поддержку новых брендов. Press не ограничивается традиционными журналами или газетами, где недвижимость ограничена рекламодателями или ярлыками большого имени. Вместо этого бренды могут командовать своей собственной аудиторией и вызвать собственное сенсацию. И, как и все молодые талант, у них есть энергия, энтузиазм и молодость на их стороне. Это новый рассвет в Париже, и, как с общим потоком отрасли в данный момент, изменение приветствуется.
комментариев